Как безопасно подключить трехжильный провод к вилке без заземления

Не знаете, как безопасно подключить трехжильный провод к вилке без заземления? Наша подробная статья расскажет вам о правильном подключении и предостережет от распространенных ошибок. Освойте этот процесс шаг за шагом и обеспечьте правильное подключение электроприборов в вашем доме.

Как устроена и для чего нужна вилка с заземлением

Как устроена и для чего нужна вилка с заземлением

В продаже представлены бытовые разъемы, электрические штепсельные вилки, гнезда разных моделей. Типы – обычные, с заземлением, кольцом, тройником, разным набором гнезд. Внутренние механизмы помещаются в корпуса из высокотехнологичного специального пластиката, резины. Подробнее о том, зачем нужна вилка с заземлением, и как она применяется – далее.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян. Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно. Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт. Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни. Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.

В сетях однофазного тока

Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

• фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
• ноль – синий.

По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

В сетях трехфазного тока (трехжильный)

Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.

Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

Какая вилка лучше – разборная или литая?

Литая вилка более надежна, ее основное преимущество – плотность контактов, которые соединяются со штырями. В литой модели применяется точечная сварка, припой и обжим. Еще одним достоинством модели является ее герметичность.

Но существуют досадные недостатки: ее невозможно разобрать, чтобы устранить причину поломки. Если шнур перетрется у основания вследствие длительного использования, то единственным выходом будет отрезать литую вилку для замены ее разборной моделью. Существует возможность полностью сменить шнур с вилкой на новый, но для этого придется разбирать прибор.

Однако если подобная замена не пугает, лучше приобретать литое изделие, тем более что благодаря повышенной надежности такая вилка выходит из строя намного реже разборных аналогов.

Кабель и вилка – неразлучная пара

Можете ли вы представить себе подключение бытового электроприбора не вилкой в розетку, а как-то иначе? За десятилетия эта технология дошла до своей кульминации и не требует никаких доработок сама по себе. Однако, анализируя печальную статистику по поражению электрическим током и возникновению пожаров, становится очевидно, что значительная часть таких трагедий неразрывно связана с неправильным подсоединением кабеля к вилке или эксплуатации пары «вилка – розетка».

Кабели электроприборов, как правило, оснащены собранными вилками, однако есть несколько нюансов их эксплуатации и замены. Да и бывает, что у прибора есть лишь клеммы, к которым нужно подключить кабель с вилкой, а чересчур «экономные», но некомпетентные покупатели решают сделать это самостоятельно. Иногда появившиеся повреждения в изоляции кабеля требуют его замены, и в этом случае также потребуется провести ремонтные работы.

Правильные и точные знания дадут возможность сделать это качественно и достичь безопасности, поэтому следует узнать как правильно подключать кабель к вилке, и что следует учесть при включении приборов в розетку.

Кабели для подключения электроприборов

На рынке кабельной продукции достаточно большой ассортимент кабелей, отлично работающих в бытовых условиях, вот некоторые из них: NYM, ПВС, КГ, традиционный ВВГ и многие другие.

1. Двух- или трёхжильный кабель. Будет правильно, если здание оборудовано защитным заземлением, тогда потребуются трёхжильные кабели. Если заземления нет, то достаточно двухжильных кабелей, но защита от утечек будет невозможна.

2. Выбор сечения шнура или кабеля для подключения электроприбора. Обычно, сечение подключаемого кабеля равно сечению электрической линии для его подключения, ни больше, ни меньше. Также важно учесть мощность подключаемого прибора. Ведь если мощность прибора или неполадки в нём вызовут большое значение тока, то отрезок кабеля (если брать меньшее сечение) от прибора к розетке будет явно перегружен. И наоборот, если сечение подключаемого кабеля больше, чем у линии, то перегруженной будет линия.

Простой пример: Линия сечением 2,5 мм кв., питающий кабель – 1,5 мм кв. При токе в линии до 25 А, скажем 24 А, линия в норме, да и стоящий на этой линии защитный автомат, тоже в нормальном режиме. А вот кабелю-«полторашке» этого тока достаточно, чтобы оплавить изоляцию за считаные минуты или даже секунды.

Какие вилки нам доступны

В мире их довольно много, но у нас есть четыре популярные позиции:

1. Тип С (по нашему ГОСТу 7396.1-89), вилки неразборные, снабжённые шнурами или кабелями и уже подключённые к приборам.

Не ремонтопригодные, а только заменяемые на разборные.

2. Тип С5 (аналог европейским CEE 7/16), с круглыми штырями диаметром 4 мм, изолированными на 10 мм от корпуса самой вилки.

Без заземляющих контактов, рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 1 300 Вт, что эквивалентно току до 6 А.

3. Тип C6 (аналог европейским CEE 7/17), по-нашенски «евровилка», с круглыми штырями диаметром 4,8 мм.

Могут быть снабжены заземляющим штырём или без штыря. Рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 2 000 Вт, что эквивалентно току до 10 А.

4. Тип C1-b, разборные с круглыми штырями диаметром 4 мм, рассчитаны на мощность подключаемого прибора до 1 300 Вт, что эквивалентно току до 6 А.

Особенности неразборной вилки

Во всех случаях, в таких вилках токопроводящие штыри соединены опрессовкой или пайкой к проводам и снабжены 2-мя обводными выступами для защиты шнура или кабеля от обрыва при использовании.

Предупреждение: Не отключайте вилку из розетки за провод, а так: одна рука берёт корпус вилки (корпус, а не шнур), а вторая – придерживает розетку. Это же правило применимо и к другим видам вилок.

Правильное подключение вилки к кабелю

Правило №1. Неразборные вилки выбрасываются, а не «приклеиваются» на…

Правило №2. В разборных вилках для подключения кабеля применён обжим (что в согласии с ПУЭ), но ваша задача – получить качественный контакт. Достичь этого можно, если залудить обжимаемые концы.

1. Присоединение проводов к вилке типа C1-b.

• Не подсекая жил снимите изоляцию с проводов на 20-25 мм.
• Сформируйте колечки вокруг обжимных винтов вилки, а оставшийся нахлёст накрутите вокруг зачищенного основания.
• Сняв готовое колечко, залудите его, но не допуская перегрева (оплавления изоляции).
• Снова оденьте облуженные колечки на винты и зажмите их в штыри до упора, но не срывая резьбу.
• Вставьте готовые штыри с проводами в их посадочные углубления.
• Отходящий провод в его изоляции, но без усилия прижмите специальной изолирующей планкой через изоляцию к корпусу, не повреждая наружную кабельную оболочку .
• Соединив половинки корпуса, плотно стяните их винтом и гайкой.

2. Присоединение проводов к вилке типа C5 и С6.

Всё практически также, но без колечек, так как в евровилках есть удобные клеммы. Провод сечением 2,5 мм кв. следует зачистить до 8-10, а а 1,5 мм кв. – до 14-20 мм, так как «полторашку» лучше после зачистки сложить вдвое и, скрутив, вставить в отверстие клеммы. Хотя качество контакта достаточно хорошее, лучше, если изредка поджимать винты в клеммах.

Правило №3. Не изобретайте велосипед, пытаясь подключить хоть куда-то третий проводник, если нет заземления. Просто оставляйте его незачищенным как резерв, для случая обрыва одной из жил.

Какая вилка надёжнее: литая или разборная?

Ответ на этот вопрос лишь один: если это не совсем халтурное изделие, то литая неразборная вилка лучше.

И вот почему: соединение проводников и штырей осуществляется на производстве точечной сваркой, пайком и лишь крайне редко обжимом. В любом случае, последующее герметичное литьё корпуса из ПВХ пластика надёжно защищает контакты от окисления, влаги и механических повреждений на длительный срок.

У литых вилок есть только один недостаток: как ни защищай то место, где кабель входит в вилку, но со временем провод может оборваться… И чем чаще пользуетесь переносным прибором, феном, плойкой, бритвой и т.д., тем чаще и обрывы. Но стоит рвать волосы, ведь если прибор не на гарантии, то, пользуясь описанием выше, можно обрезать в месте разрыва кабель и подсоединить новую, качественную разборную вилку.

Инструкция по замене вилки подставки электрочайника

Возьмем старую подставку для электрочайника с проводом и литой вилкой С6. Сетевой провод у электрочайников обычно не отличается длиной, тем не менее при необходимости замена вилки может сопровождаться и удлинением провода. Если такая необходимость отсутствует, то 15 сантиметров для подключения к сети вполне достаточно.

После этого, стараясь не повредить изоляцию проводков, разрежьте оболочку вдоль шнура на длину до 10 см и выньте проводки наружу. Обратите внимание, что саму изоляцию обрезать не надо. Итак, как подключить трехжильный кабель к вилке? Стандартный кабель изнутри состоит из трех жил, обозначающихся разными цветами: коричневый – фаза, светло-синий – ноль, желто-зеленый – заземляющий проводник.

Дальше подгоните длину проводников таким образом, чтобы места скруток жил были сдвинуты относительно друг друга на 1-2 сантиметра. Учтите, что между собой соединяют одноцветные проводки. Это обязательно.

Затем снимите изоляцию с жил проводов примерно на 1,5 см. Если один из проводов трехжильный, а второй — без заземляющего желто-зеленого проводка, то нет необходимости очищать свободный край, так как вы его никуда присоединять не будете – он так и остается свободным.

Защищенные жилы соединяют между собой, скручивая. Для хорошего контакта будет достаточно и трех витков обвития.

Как подключить духовку

Довольно часто аппараты – и Электролюкс и Самсунг, не имеют в комплектации вилки, а только питающий кабель. Какая нужна для него розетка и штепсель определяет мощность аппарата, а как подключить – проводка на кухне. На фото – подключение кабеля.

1. В первую очередь необходимо установить, что параметры сети в квартире соответствуют требованиям прибора. Инструкция содержит таблицу заводских значений, где указываются все требования, в том числе и какая нужна вилка.
2. Штепсель, выдерживающий нагрузку, закрепляют на питающий кабель. Подключение вилки к духовому шкафу Самсунг, Bosch или Электролюкс производится одинаково. Как правило, провода маркируются разными цветами. Если провода одинаковые, фазу устанавливают с помощью индикаторной отвертки.
3. Духовой шкаф монтируют в нишу таким образом, чтобы между задней стенкой и стеной сохранялся зазор в 30 мм, между полом и корпусом – в 85 мм. Нужно следить за тем, чтобы между прибором и стеной не оказались газовые трубы. Прибор заметно нагревается во время готовки, а газовые трубы по условиям эксплуатации исключают теплоизоляцию.

Как подключить модель без кабеля

Некоторые аппараты, отличающиеся высокой мощностью, поступают в продажу без вилки и питающего кабеля. Считается, что прямо подключение к проводке экономичнее и надежнее, поскольку исключает лишние контакты. Если же такой метод кажется небезопасным или слишком непривычным, можно подключить вилку к духовому шкафу. Какая нужна для аппарата, нужно уточнить в инструкции.

1. Устанавливают евро-розетку – на 16 или 32 А.
2. С задней части корпуса снимают защитную крышку. Здесь размещаются три провода: красный, белый и черный. Возможен еще зеленый – заземление.
3. Цветные провода соединяют с разъемами клемм, цвета шнура должны совпадать с оттенком проводов разъема: черный и красный означают переменный ток, зеленый и белый – заземление.
4. К разъему провода прикручивают винтами и оборачивают участки стыковки изолирующей лентой.
5. Затем устанавливают защитный щиток на корпус и подключают аппарат.
6. Размещают духовку с учетом тех же требований: зазор вокруг корпуса, отсутствие газовых труб.

Модель с варочной поверхностью подключается таким же образом. На фото – духовой шкаф без вилки.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

• Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Обратите внимание! Для подключения розетки 2Р+РЕ нам потребуется двухполюсный автомат. В некоторых случаях можно применять трёхполюсный автомат, в котором у нас будет использоваться только два полюса. Номинальное напряжение и номинальный ток этого автомата должны соответствовать номинальным показателям розетки.

• Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
• Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

• После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Обратите внимание! Если вы не знаете к какому контакту подключать провод защитного заземления, то вы всегда это можете определить визуально. Согласно норм ПУЭ конструкция любой розетки должна обеспечивать первоочередное замыкание именно заземляющего контакта. В связи с этим вилки имеют более длинный контакт для создания цепи заземления.

• После этого к двум оставшимся контактам производим подключение фазных проводов. Тут может быть два варианта подключения винтовой или зажимной. Оба варианта достаточно надежны, но лично я отдаю предпочтение винтовым контактам.

• Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

• Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
• После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
• Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.

• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
• Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
• После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо. Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Как узнать где фаза ноль и земля мультиметром?

Для того чтобы узнать, какой провод в электрической сети является фазным (фазой), а какой нулевым (нулем), а также где заземление, можно использовать мультиметр.

Важно отметить, что для безопасной работы с электрической сетью, необходимо иметь достаточный уровень знаний и навыков в этой области, а также соблюдать все соответствующие правила и меры предосторожности.

Итак, чтобы определить фазу, ноль и землю мультиметром, следуйте этим шагам:

1. Установите мультиметр в режим измерения напряжения (обычно настройка «V~» на мультиметре).

2. Подключите чёрный провод мультиметра к заземленному контакту розетки.

3. Поднесите красный провод мультиметра к одному из контактов розетки. Если напряжение показывает около 220-240 В, то это фазный провод.

4. Теперь поднесите красный провод мультиметра к другому контакту розетки. Если напряжение показывает близкое к нулю, то это нулевой провод.

5. Чтобы определить, где заземление, поднесите красный провод мультиметра к металлическому корпусу электроприбора или розетки. Если мультиметр показывает напряжение около нуля, то это заземление.

Обратите внимание, что правильное подключение мультиметра к электрической сети может быть различным в зависимости от типа сети и оборудования, которое вы используете, поэтому рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и проконсультироваться с профессиональными электриками.